Каленый зуб что это

Опубликовано: 30.04.2024

Дерево – природный материал, основой которого являются высокопрочные волокна. При нагрузках на сжатие, разрыв и изгиб по удельной прочности оно не уступает многим металлам.
Не зря до середины тридцатых годов дерево оставалось одним из основных конструкционных материалов в

авиации, уступая дюралюминию лишь в технологичности, но отнюдь не в удельной прочности. Разрушить структуру древесины не так-то просто.

РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) – один из основных ИНСТРУМЕНТОВ для работы по дереву. И не только – они также применяются для обработки различных искусственных материалов, таких как ДСП, ламинат, ПВХ.
Для того, чтобы РУЧНАЯ ПИЛА (НОЖОВКА) могла работать, её зубья должны быть разведены.
РАЗВОД – это механическое отклонение зубьев в

стороны с тем, чтобы ширина пропила превышала ширину полотна, иначе его будет «клинить». Однако слишком широкий пропил тоже не нужен, ведь на его создание уйдут дополнительные усилия. К примеру, по спецификации известного производителя РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) – фирмы STANLEY – при толщине полотна 0.75 мм ширина пропила, определяемая разводом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, должна составлять 1.25 мм.

Что касается размера ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , то в России практика указывать его не привилась. Во всём же остальном мире принято указывать шаг ПИЛЬНОГО ЗУБА в числе «зубья на дюйм» (TPI – TOOTH PER INCH) или число «остриё на дюйм» (PPI – POINTS PER INCH), которое пересчитывается из TPI по формуле PPI = TPI + 1.
Зачастую они указываются вместе через дробь, к примеру, “7/8”. В практике применяется размер ПИЛЬНОГО ЗУБА примерно от 2.5/3.5 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для грубой работы с сырой древесиной и до 14/15 у РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для тонких работ.
Специализированных РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) для работы с искусственными материалами практически не создавалось, однако необходимость их обработки существенно повлияла на эволюцию РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) по дереву. Она шла в нескольких направлениях: совершенствование форм и схем расположения ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ способствовало повышению эффективности, а применение современных материалов и технологий их обработки – стойкости изделий.

КИНЖАЛЬНЫЙ ЗУБ имеет форму равнобедренного треугольника и режущие кромки на обеих сторонах, заточенные под острым углом. Он работает при движении в любом направлении и поэтому является основным типом ПИЛЬНОГО ЗУБА полотен ЛУЧКОВЫХ ПИЛ. Однако из-за острого угла заточки он не пригоден для пиления вдоль волокон, т. к. не разрушает их, а всего лишь ращепляет. При этом ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ характерным образом заклиниваются в ращеплённых волокнах и пиление существенно затрудняется.

ДОЛОТООБРАЗНЫЙ ЗУБ имеет форму несимметричного треугольника, наклонённого вперёд по направлению пиления. Его вершина заточена поперёк полотна, и он действует как ДОЛОТО. Вдоль волокон такой ПИЛЬНЫЙ ЗУБ пилит замечательно, а поперёк – цепляется за них, требует приложения дополнительных усилий, проще говоря, практически не пилит.

КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУБ представляет собой нечто среднее между КИНЖАЛЬНЫМ и ДОЛОТООБРАЗНЫМ. Это несимметричный треугольник, передняя кромка которого затачивается под сравнительно большим углом к полотну – около 60 градусов – и потому может работать и при пилении вдоль волокон. Более тупой, чем у КИНЖАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА, угол заточки особенно не сказывается на эффективности при пилении поперёк волокон, поскольку, надрезанные острыми вершинами ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, они и такой кромкой разрушаются достаточно хорошо. При помощи данного вида ПИЛЬНОГО ЗУБА можно с лёгкостью выпилить, к примеру, круг.

ЗУБ СО СТОЧЕННОЙ ВЕРШИНОЙ. Иногда его почему-то называют треугольным. Он формируется из КИНЖАЛЬНОГО или КОСОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПИЛЬНОГО ЗУБА частичным стачиванием вершины. За счёт этого образуются три дополнительные режущие кромки, существенно улучшающие свойства ПИЛЬНОГО ЗУБА и позволяющие делать пропилы как вдоль, так и поперёк волокон. Данная форма ПИЛЬНОГО ЗУБА очень схожа с формой JET-CUT компании STANLEY.

ЯПОНСКИЙ ЗУБ. В отличие от остальных типов ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, которые формируются на плоском полот не, для этого ПИЛЬНОГО ЗУБА требуется полотно, клиновидное в сечении. Он нарезается в более широкой части полотна и за счёт этого не нуждается в разводке. Этот ПИЛЬНЫЙ ЗУБ наклонён в одну сторону и режет только в направлении наклона, причём острый угол заточки режущей кромки и большая относительная высота ПИЛЬНОГО ЗУБА делают его настолько агрессивным, что он может работать лишь при очень небольших усилиях подачи. РУЧНОЙ ПИЛОЙ (НОЖОВКОЙ) с таким ПИЛЬНЫМ ЗУБОМ можно пилить исключительно при движении “на себя”, что традиционно для Японии. Отсюда и название ПИЛЬНОГО ЗУБА.

До недавнего времени схемы чередования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ разнообразием не блистали: в большинстве использовались соввершенно одинаковые ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ, заточенные под противоположными углами с противоположным же разводом. Так что рассмотренные формы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ имеют ценность скорее историческую, нежели практическую. Применение, к примеру, РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с КИНЖАЛЬНОЙ формой ПИЛЬНОГО ЗУБА для продольной распиловки приводит к совершенно явному эффекту “увязания” ИНСТРУМЕНТА в дереве, а ДОЛОТООБРАЗНЫЙ при попытке пилить поперёк волокон даёт ощущение скачущего в руках полотна.
Что же нового придумали в этом вопросе ведущие производители РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)?
JET-CUT – заточка фирмы STANLEY использует прямые КИНЖАЛЬНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ со сточенной вершиной, сгруппированные по восемь. В каждой группе шесть ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ подряд разведены, а последние два – нет. Они обеспечивают дополнительное рассечение волокон ближе к центру пропила и активный вынос опилок из его зоны. Пилит поперёк и вдоль волокон.
XT – заточка фирмы SANDVIK. Базовая форма ПИЛЬНОГО ЗУБА – КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, наклонённый вперёд на малый угол, то есть почти КИНЖАЛЬНЫЙ. За двумя такими неразведёнными ПИЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ с противоположными углами заточки следует такой же ПИЛЬНЫЙ ЗУБ, но со сточенной вершиной и разведённый. На сегодняшний день РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) с такой заточкой являются, по-видимому, лучшими практически по всем показателям – эффективности, требуемому усилию, чистоте пропила, долговечности. Связано это с тем, что такие ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ «не делают лишней работы» – первые надрезают волокна, а последний «доводит работу до конца».
Чередование групп ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ с малыми и большими впадинами применяется производителями РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК) и ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН для сырой древесины.

Пример такого решения, так называемый ВОЛЧИЙ ЗУБ полотна ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ. Проблема в том, что волокна сырой древесины плохо разрушаются, и при её пилении образуется относительно крупная щепа, которая в малые межзубные промежутки не помещается и забивает пропил. Увеличение межзубной впадины (ГАЛТЕЛИ) позволяет с этим справиться.
Существует несколько вариантов подобной группировки ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , в частности, так называемый КРЕМЛЁВСКИЙ ЗУБ, который получают вручную на отечественных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) путём удаления каждого третьего ПИЛЬНОГО ЗУБА и выпиливания на его месте впадины.

Оптимальный в смысле эффективности размер ПИЛЬНОГО ЗУБА определяется величиной давления на полотно и амплитудой движения РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Для современных ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ (XT, JET-CUT, КОСОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) усилию и размаху, которые на протяжении длительного времени может развивать среднестатистический мужчина, соответствует шаг “7/8”. Именно таков размер ПИЛЬНОГО ЗУБА, наиболее часто встречающийся на современных РУЧНЫХ ПИЛАХ (НОЖОВКАХ) ведущих производителей.

Стойкость ПИЛЬНОГО ЗУБА также определяется его формой и качеством заточки.Не менее вожно соблюдение равенства высоты и остроты всех ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ. В противном случае на более острые и высокие приходится повышенная нагрузка, и они быстро тупятся. По этой причине, например, заводская станочная заточка в несколько раз выше по стойкости, чем последующие заточки того же полотна, выполненные вручную.
Наиболее стойкой является заточка типа XT – заточка фирмы SANDVIK., т. к. она оптимизирована по распределению нагрузки между режущими кромками различного назначения.

Конфигурация ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ и различные приёмы их чередования, как видно, важны. Но в первую очередь качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) определяется качеством стали, применяемой для её изготовления. К ней предъявляются довольно жёсткие требования: высокая прочность и упругость, способность принимать заточку, стойкость режущей кромки. Хороший металл не крошится, не гнётся под действием заточного ИНСТРУМЕНТА , развод не теряется, а полотно принимает исходную форму после неизбежных деформаций в процессе использования. Технология формирования ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ является вторым поважности фактором, влияющим на качество РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). Наилучшей является нарезка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ шлифовальным кругом на станке с ЧПУ. В более совершенном её варианте широкий – по ширине профиля ПИЛЬНОГО ЗУБА – профилированный круг за два прохода нарезает ПИЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ на пакете из нескольких десятков полотен. Дополнительная закалка и отпуск ПИЛЬНОГО ЗУБА выполняются методом индукционного нагрева с охлаждением воздухом.Затем отгибом ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на специальной поточной линии формируется разводка.
Вырубка ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ требует значительно меньших затрат на оборудование и по этой причине применяется на многочисленных отечественных предприятиях, которые производят РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), (увы, как правило, с невеликим успехом). Главный недостаток этой технологии состоит в том, что она совершенно не решает вопроса заточки. В результате отечественные РУЧНЫЕ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) производителем не затачиваются вообще и пригодны к применению только после заточки и разводки, которые требуют специального ИНСТРУМЕНТА и высокой квалификации.

Применение для полотна РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ)стали с высокой упругостью и использование ПИЛЬНОГО ЗУБА размером не крупнее «7/8» делают ненужным развод ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ на протяжении всего срока службы РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ). При заточке на станках с ЧПУ необходимые углы заточки и, главное, высота ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ выдерживаются с очень высокой точностью, поэтому эффективность РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) максимальна. Последующая ручная заточка такой точности дать не может, и после неё эффективность достигает в лучшем случае 70 – 80% от исходной, а при выполнении заточки человеком, не имеющим должного опыта, - намного ниже.
Наиболее эффективные типы ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ , к примеру, BAHCO XT и STANLEY JET-CUT вряд ли могли бы быть заточены вручную – плоскости, по которым стачиваются вершины ПИЛЬНЫХ ЗУБЬЕВ, слишком мелкие.
В большинстве европейских стран стоимость рабочего времени, которое необходимо потратить для ручной заточки РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ), намного превышает розничную стоимость нового ИНСТРУМЕНТА. В России сейчас ситуация во многом схожая – зачастую «отработанную» РУЧНУЮ ПИЛУ (НОЖОВКУ) просто выбрасывают. А ведь совсем недавно такое невозможно было себе представить.

Дополнительная закалка ПИЛЬНОГО ЗУБА до высокой твёрдости повышает его стойкость в 5 – 6 раз по сравнению с заводской заточкой такого же качества и в то же время делает невозможной заточку затупившейся РУЧНОЙ ПИЛЫ (НОЖОВКИ) простым напильником. Калёный ПИЛЬНЫЙ ЗУБ можно лишь слегка подправить с помощью алмазного надфиля. Но нельзя применять всякого рода абразивные, в том числе алмазные, круги – неизбежный нагрев приведёт к неравномерному отпуску ПИЛЬНОГО ЗУБА и немедленному разрушению режущей кромки при работе таким «восстановленным» ИНСТРУМЕНТОМ.

А теперь рассмотрим непосредственно сами основные типы РУЧНЫХ ПИЛ (НОЖОВОК)…

Содержание:

1. С какими материалами будете работать?
2. Все внимание на рабочую часть
3. Материал изготовления
4. Форма и размер зубьев
5. Количество зубьев
6. Не забудьте учесть при покупке ножовки

Ручные ножовки используют не только для распиловки древесных материалов, но и для других, более прочных, например, металла и бетона. Конечно, инструменты различаются и по конструкции, и по размеру, исходя из того, что приходится пилить. Правильный выбор во многом влияет не только на качество пропила, но и на производительность, а также на долговечность инструмента. К примеру, если пилить ножовкой по бетону ламинат, то кромка будет неаккуратная, потребуется последующая обработка. А если, напротив, взять ножовку по дереву для распиловки металла или бетона, то режущая часть просто не выдержит такой нагрузки.

С какими материалами будете работать?

Выбрать ножовку, которая подойдет для Ваших задач, поможет таблица:

Вид ножовки	Описание
Ножовка по дереву для прямых пропилов	Имеет широкое пильное полотно, расширенное у рукоятки и сужающееся на конце. По кромке идут мелкие зубья высотой примерно 3-4 мм. Длина рабочей части обычно составляет 30-50 см, поэтому можно спиливать деревья в саду, распиливать бревна и крупные доски.
Лобзик	Такой инструмент используют для распиловки тонких материалов на основе древесины. Он принципиально отличается от широкой ножовки по дереву. Пильное полотно представляет собой тонкую металлическую ленту с очень мелкими зубьями на кромке (длина его составляет всего 12-20 см). Оно с двух концов закрепляется в D-образной металлической скобе, с одной стороны которой находится рукоять. С помощью такой ножовки можно выпиливать фигурные заготовки из фанеры и листов ДСП.
Лучковая пила	По виду напоминает лобзик, только скоба менее изогнута, а пильное полотно чуть шире. С помощью этого инструмента можно спиливать ветки и сучки деревьев, а также выполнять другие работы в саду. У некоторых моделей в основании рукоятки есть разъем для присоединения штанги, чтобы можно было добраться до высоких ветвей.
Ножовка по металлу	Состоит из прочной П-образной или С-образной скобы, в которой с обеих сторон зафиксировано пильное полотно. Длина пильной ленты может составлять от 15 до 40 см у разных моделей. Благодаря острым мелким зубьям можно распиливать металлические листы, прутья, профиль. У некоторых инструментов предусмотрена регулировка установки угла полотна, что позволяет работать под углом в 55, 90 или 360 градусов.
Ножовка по бетону	Инструмент по виду напоминает ножовку по дереву, только имеет более крупные зубья с напайками из твердосплавного материала (чаще всего карбида вольфрама), что делает режущую часть очень прочной и позволяет пилить твердые материалы. Такой пилой можно работать по бетону, пенобетону, газобетону или пескобетону. Длина рабочей части составляет от 30 до 50 см.
По гипсокартону	Такая ножовка имеет узкое лезвие с зазубренной кромкой, а на конце рабочая часть сужается. Это позволяет выполнять как прямые резы, так и фигурные (например, при нарезании листов для монтажа многоуровневых подвесных потолков необычной формы). Длина лезвия обычно 15-17 см, оно впаяно в рукоять как у обычного ножа, поэтому c инструментом легко работать.

Когда Вы определитесь с выбором вида ручной пилы, исходя из целей использования, нужно более детально разобраться в том, чем еще, помимо конструктивных особенностей, различаются модели.

Все внимание на рабочую часть

Бывает, что пила застревает в материале, а иногда пильное полотно при пилении поперек волокон древесины будто «скачет» – все это влияет и на качество пропила, и на скорость выполнения работ. Чтобы у Вас не возникло подобных проблем, очень важно подобрать подходящую для именно Ваших задач ножовку. Исходя из того, какие заготовки Вы будете обрабатывать, какова твердость и структура материала, нужно выбирать пильное полотно. На это влияет несколько факторов:

Материал изготовления

Пильные полотна изготавливают из стали, чаще всего это инструментальная сталь, но бывают лезвия и из легированной или холоднокатаной стали. Легированная сталь обладает твердостью и высокой эластичностью, что делает режущую часть достаточно устойчивой к изгибу и деформации при обработке плотных материалов. Сталь холодного проката, по сравнению с горячекатаной, обладает повышенной прочностью даже при меньшей толщине полотна. Некоторые ножовки имеют тефлоновое покрытие, которое защищает пильное полотно от коррозии, а также на 30% снижает трение при пилении.

Также обратите внимание на режущую кромку: для работы с твердой или сырой древесиной, а также с другими прочными материалами лучше выбрать инструмент с закаленными зубьями. Они обладают повышенной твердостью, которая в 5-6 раз превышает твердость зубьев с обычной заточкой, поэтому обеспечивают быстрый рез и не затупятся долгие годы. Но у них есть один недостаток – невозможность повторной заточки. Если же Вы будете пилить мягкие породы древесины, можно купить ножовку с обычными зубьями, которые можно затачивать напильником. Отличить каленый зуб от обычного легко: металл, прошедший закалку, имеет характерный черный цвет.

Форма и размер зубьев

От зубьев ножовки зависит аккуратность и скорость реза. Чем мельче зуб, тем чище будет пропил, но времени на распиловку потребуется больше. Крупные зубья позволяют гораздо быстрее выполнять работы, но добиться при этом аккуратности очень сложно. Поэтому для пиления бревен, досок и крупных заготовок лучше выбрать ножовку с зубьями величиной в 6-8 мм, если же приходится иметь дело с мелкими деталями, ламинатом, отделочными материалами и элементами декора, следует остановить выбор на инструменте с величиной зуба до 3 мм. Также на аккуратность реза влияет заточка зубьев.

Что касается формы зубьев, то самым распространенным видом является кинжальный зуб. Он представляет собой равносторонний треугольник, заточенный с обеих сторон, поэтому работает при движении пилы в любом направлении. Долотообразный зуб представляет собой несимметричный треугольник, заточенный поперек полотна, а наклон зубьев идет в сторону направления пиления, поэтому лучше всего подходит для продольных резов. Есть также универсальные полотна, которые сочетают в себе свойства тех и других зубьев. Сегодня большим спросом пользуются ножовки с 3d-заточкой зубьев (трехгранной заточкой), с помощью которых легко делать поперечные и продольные пропилы в любых направлениях.

Количество зубьев

Для определения этого параметра используется значение TPI (от английского Tooth Per Inch, что значит «зубьев в дюйме»). Так как в нашей стране преобладает метрическая система мер, чтобы Вам было легче разобраться, напомним, что 1 дюйм = 25,4 мм. Например, если Вы видите, что значение по TPI равно 7, это значит, на каждые 25,4 мм пильного полотна приходится 7 зубьев. Также, Вы можете увидеть и такое значение: 9-15, что значит непостоянное количество зубьев на протяжении всей длины полотна. Что касается рекомендаций по выбору, то с количеством зубьев в 3-6 ножовка подойдет для распиловки крупных заготовок, в 7-9 – деталей среднего размера, 9-15 – для пиления тонких материалов, элементов отделки и декора.

Обратите внимание! Большую роль в качестве пропила играет разводка зубьев ножовки. Разводка делается для того, чтобы пропил в заготовке был чуть шире ножовочного полотна – так оно не будет застревать в материале при выполнении продольных и поперечных резов. Как правило, для мелких зубьев разводка делается через зуб влево/вправо, а для более крупных – разводятся два смежных зуба через один неразведенный. В ножовках по металлу могут делать разводку зубьев «по полотну», то есть рабочая часть имеет волнообразную форму (этот способ применим, если шаг зубьев не превышает 1 мм).

После оценки специфики работ и подбора инструмента, максимально подходящего по основным характеристикам, нужно позаботиться еще и о практичности приобретения.

Не забудьте учесть при покупке ножовки

Чтобы работа с инструментом была легкой, прежде чем покупать ножовку, обратите внимание на рукоять. Она может быть деревянная или пластиковая, но наиболее удобной является двухкомпонентная рукоять с резиновой вставкой. Она обеспечивает надежный хват, не дает руке скользить и не натирает ладонь. Даже работая продолжительное время, Вы не ощутите большой нагрузки на кисть руки. Если Вы покупаете ножовку для плотницких работ, то обратите внимание на модели, у которых на полотне имеется шкала делений, как на линейке. Можно делать разметку, не отрываясь от рабочего процесса и используя один инструмент.

Если Вы будете выполнять различные виды пропилов и работать с разными по величине заготовками, то не лишним будет комплект сменных полотен. Ножовка может поставляться с оснасткой разной формы и с разными режущими кромками – для выполнения прямых и поперечных пропилов, спиливания веток, фигурного пиления и т.д. Например, ножовка по дереву MATRIX SPARTA 231255 имеет в комплекте 5 сменных пильных полотен. Обратите внимание на наличие чехла для хранения и переноски или пластиковой заглушки для пильного полотна, которая закрывает острую кромку, исключая вероятность получения пореза.

Итак, теперь Вы знаете, по каким параметрам выбирать ручную ножовку, и сможете легко подобрать подходящую для работ в мастерской, в саду или в строительстве. В нашем интернет-магазине представлено более 500 моделей для различных задач. Выбирайте и оформляйте заказ прямо сейчас!

Рейтинг топ-10 по версии КП

Отличная, крепкая ножовка. Она рассчитана на работу с деревом. Производитель гарантирует покупателю закаленные зубья у конструкции. Шаг их - 11. Ручка - фиксированная. Пользователи в свою очередь хвалят ножовку за то, что она служит долго и почти не портится. Работать с ней комфортно. Она пилит деревянные заготовки средних и малых размеров. Справится с фанерой. Не подведет и в других случаях, главное - обращайтесь с ней аккуратно и по назначению.

Основные характеристики: тип - ножовка по дереву; материал обработки - дерево; длина полотна - 400 мм; закаленные зубья; шаг зубьев - 11; ручка - фиксированная.

+ качество
+ удобство

А этот инструмент предназначен для распила металла. Он обладает неплохой длиной полотна - 300 мм. Выполнено оно из весьма надежного биметалла. Полотно можно устанавливать под углом 45 градусов, что значительно упрощает работу для того, кто пользуется ножовкой. Качество материалов вызывает доверие, прослужить модель при правильном использовании может долго.

Основные характеристики: тип - ножовка по металлу; материал обработки - металл; длина полотна - 300 мм; материал полотна - биметалл; полотен в комплекте - 1 шт.; шаг зубьев - 24; ручка - фиксированная; дополнительная информация - усилие натяжения полотна — 170 кг; возможность установки полотна под углом 45°.

+ надежность
+ удобство

Инструмент, пользующийся уважением у пользователей. Среди плюсов они называют сталь хорошего качества и заточку. Кроме того, ножовка удобна для переноски. Есть кобура, куда она складывается, прямо как у пистолета. С помощью такого приспособления вы сможете таскать эту модель с собой в поход или куда-нибудь еще. Толщина лезвия не маленькая, фиксатор также не доставляет никаких проблем.

Основные характеристики: тип - ножовка по дереву; материал обработки - дерево; длина полотна - 350 мм; материал полотна - углеродистая сталь; полотен в комплекте - 1 шт.; закаленные зубья; шаг зубьев - 7; есть 3D-заточка; ручка - фиксированная.

+ сталь хорошего качества
+ заточка

- нет запасного лезвия

Модель с интересным дизайном. Она отличается не только хорошими материалами, но и достаточно большим полотном. То есть, такой инструмент вполне пригоден для работы с большими элементами. Специализируется ножовка на древесине, даже влажной. Срез получается легким и плавным. Если, например, объем деятельности не самый большой, то такая вещица сможет заменить даже бензопилу.

Основные характеристики: тип - ножовка по дереву; материал обработки - дерево; длина полотна - 550 мм; закаленные зубья; шаг зубьев - 8; ручка - фиксированная.

+ большая
+ легкий срез

Узкоспециализированный небольшой инструмент. В нем вы найдете хорошее качество и весьма доступную цену, особенно, если учитывать скидки. Ножовка справляется с гипсокартоном на раз-два. Лезвие каленое, полотно узкое - такой пилко-нож просто не может плохо исполнять свои основные функции. Для безопасности на рукоятке есть защитная алюминиевая вставка. Конец полотна заострен, что тоже добавляет универсальности.

Основные характеристики: тип - узкая ножовка по гипсокартону; материал обработки - гипсокартон; длина полотна - 150 мм; полотен в комплекте - 1 шт.; ручка - фиксированная; материал ручки - прорезиненный пластик; дополнительная информация - заостренный конец полотна, защитная алюминиевая вставка на рукоятке.

Ножовка по дереву — несомненно, самый востребованный инструмент в хозяйстве. Конечно, когда у вас есть электрический лобзик, то ножовкой вы работаете все реже, однако если на даче нет электричества, то без ножовки не обойтись. Как ее выбрать, какие они бывают, какая самая лучшая наконец — читайте в этой статье.

Ножовки подразделяются на 2 основных вида — с закаленным зубом и обычные, из листовой стали. Попробуем разобраться, какая лучше — с закаленным зубом или обычная. Мне есть что сказать, поскольку я работал долгое время как закаленной, так и обычной нашей отечественной за 120 рублей производства ИЖ.

С закаленным зубом

Они имеют черный цвет. Как говорят производители, такие зубья очень долго не затупятся.

Отвечу — по моему опыту, не тупятся только ножовки с 3d зубом, которые имеют трехгранную заточку. Яркий пример — отличная модель «Волчица», служит вот уже года 4 и все так же режет дерево как по маслу. Более того, ей отлично пилит пластиковые панели(когда делали ремонт, пилили пластик не лобзиком, а этой ножовкой, 3 раза пильнешь — пластиковая панель распилена.) В общем, если вы не хотите париться с заточкой, то покупайте с закаленным зубом, мои рекомендации — ножовка «Волчица». Также из опробованных брендов — «Бобер» — имеет не 3d заточку(обычные треугольные зубья), пилит неплохо, однако в долгосрочной перспективе однозначно затупится и если вы работаете ножовкой часто, то прослужит быть может пару лет.

Из профессиональных качественных вариантов отмечу «kraftool» — 3 длины полотна(350 мм, 400 мм и 450 мм), форма зуба 3-гранная но наклонена в сторону, пилит просто очень круто, долго держит заточку. Вот она.

По отзывам покупателей(некоторые занимаются обработкой древесины и пиломатериала и используют ножовку по максимуму), данная пила — самая лучшая. Качество и скорость реза на максимуме. Поэтому, если есть возможность потратить 300-500 рублей — берите Крафтул, не прогадаете.

Обычные хорошие варианты

Для тех, кто очень часто и много работает ножовкой. Сталь отлично режет при условии, что зубья хорошо заточены и разведены. Как правило, когда только покупаешь пилу, ей можно сразу работать, однако те, кто шарит, сразу же еще сильнее разводят зубья и затачивают их трехгранным напильником. Самое главное отличие от закаленной — есть возможность заточить зубья, когда они затупятся. Если затупилась закаленная — можно выбрасывать. Поэтому обычная ножовка — выбор тех, кто часто и много работает. При уходе и своевременной заточке и разводке прослужит много лет.

Из производителей отметим ножовки производства ИЖ (наши отечественные). Ярко-оранжевая рукоятка сразу бросится в глаза. Более того, яркий цвет рукоятки не позволит ножовке потеряться в траве или еще где.
Размеры полотна разные, как по ширине так и по длине и размеру зуба.

500 мм зуб 6.5 мм(равносторонний треугольник)
500 мм * 8 мм(для пиления толстых досок и бревен)
400 мм * 5 мм(оптимальная для использования по хозяйству)
400 мм * 4 мм(для пиления на «чистоту» — гладкий и чистый рез)

Также есть в продаже универсальная со сменными полотнами, длина 300 мм и 3 полотна(3 вида зубьев). Фото ниже…

Также отмечу фирму «Зубр» — у самого такая пила в хозяйстве. Когда купил — это просто фантастика, пилит как по маслу, однако спустя месяц затупилась и пришлось затачивать, после чего — опять как по маслу. Очень нравится, зуб крупный на 5 мм — резать ей получается быстро, длина — 450 мм.

Ну и довелось попробовать «кремлевку». Повелся на рекламу, купил, оказалось, что не такая уж и крутая, как говорили. Минус — очень слабая рукоятка, зубья вообще не разведены, постоянно зажимало даже в тонкой доске. А попробуйте развести кремлевский зуб — запаритесь.

Так что если вы выбираете добротную пилку, работать будете от случая к случаю и важно, чтобы цена была невысокая — то берите «Волчицу» с закаленным зубом, такая прослужит вам много лет. Ну а если вы часто работаете, то лучше взять незакаленную — её и заточить можно и развести зубья посильнее. При грамотном уходе прослужит такая также очень долго. Удачных покупок.

Сколы появляются на зубах из-за механических повреждений, ослабления твердых тканей, неправильного распределения жевательной нагрузки. Такие дефекты опасны — без лечения они могут провоцировать инфицирование, воспаление, дальнейшее разрушение зуба вплоть до его полной утраты.

Сколы появляются по разным причинам:

из-за травмы: удары, падения, спортивные травмы, откусывание или разгрызание твердой пищи, предметов провоцирует разрушение твердых тканей;
деминерализация. Если твердые ткани теряют минеральные вещества, их прочность снижается, и они могут расколоться даже под небольшой нагрузкой. Деминерализацию провоцирует скопление отложений, твердого налета, нарушения обмена веществ, другие проблемы со здоровьем;
кариозное поражение. Это — следующий этап деминерализации. Если эмаль ослаблена, и ее разрушение продолжается, формируется кариес. Без лечения он провоцирует воспаление пульпы, дальнейшее разрушение тканей. При кариозном поражении эмаль может скалываться даже без видимых причин;
нарушения прикуса. Провоцируют неправильное распределение жевательной нагрузки. Под постоянным сильным давлением коронка разрушается, на ней появляются механические дефекты;
ошибки эндодонтического лечения. Это может быть неправильная форма установленной пломбы, из-за которой она выступает в зубном ряду. Другая возможная причина — повторное воспаление, которое разрушает коронку изнутри;
бруксизм. Это — расстройство, при котором во сне человек совершает неосознанные жевательные движения, не контролируя их силу. Скол может образоваться из-за быстрого стирания эмали при бруксизме либо в результате слишком сильного сжимания челюстей.

У вас есть вопросы?

Мы перезвоним в течение 30 секунд

Чем опасны сколы?

Последствия повреждений определяются тем, насколько они выражены.

Поверхностные трещины, щербинки. Затрагивают только верхний слой эмали, обычно образуются из-за ее ослабления, деминерализации. Без лечения провоцируют дальнейшее ослабление эмали, появление кариозных поражений. Под нагрузкой поверхностные щербинки или трещины могут становиться более глубокими.

Затрагивающие дентин сколы. Появляются из-за стачивания эмали, ее ослабления, травм и т.п. Не доходят до пульпы. Опасны постепенным увеличением дефекта: область повреждения может расширяться, на сколотой поверхности возможно бактериальное поражение. Без реставрации процесс быстро доходит до пульпы, появляется воспаление, которое может провоцировать разрушение зуба.

Расколы коронки, корня. Сопровождаются обнажением пульпы. Появляется болезненность, повышается риск инфицирования, воспаления. Такие дефекты требуют срочного лечения: без него зуб может быстро погибнуть.

Любое механическое повреждение вызывает дискомфорт, нарушает распределение жевательной нагрузки. Без лечения это провоцирует деструкцию костной ткани, увеличение нагрузки на целые коронки, ускорение стираемости эмали на них. Появляется риск нарушения прикуса, появления новых дефектов, потери других зубов. Даже небольшая трещина опасна пульпитом из-за того, что пульпа становится менее защищенной. После повреждения твердых тканей пульпа может воспаляться из-за бактериального поражения, температурных нагрузок, в результате механической травмы (если коронка скололась от удара). Другое возможное осложнение при сколе и последующем воспалении пульпы — появление кист или гранулем.

Как устраняются сколы на зубах?

Стоматологи «ДентоСпас» выбирают метод лечения, учитывая причины появления скола, его расположение, глубину, состояние твердых тканей и пульпы.

Шлифовка, полировка, реминерализация. Выполняется при небольших дефектах, которые затрагивают только поверхностный слой эмали. Стоматолог выравнивает его и покрывает защитным лаком с содержанием минеральных веществ, что обеспечивает укрепление твердых тканей.

Композитная реставрация. Используется при заметных сколах, затрагивающих глубокие слои эмали, дентин при условии, что пульпа остается закрытой и не была травмирована. При такой реставрации стоматолог обрабатывает поврежденную поверхность, удаляет разрушенные или ослабленные ткани и замещает их композитным составом. При реставрации используется состав, подобранный по оттенку эмали. Он наносится послойно, с промежуточным отвердением так, чтобы восстановить анатомическую форму коронки.

Винирование. Используется для реставрации в зоне улыбки, если скол является неглубоким, не затрагивает пульпу. На фронтальной поверхности резца или клыка крепится керамическая пластинка, которая восстанавливает его исходную форму. Для установки виниров может требоваться подготовка: частичная препарация, при которой верхний слой эмали снимают на небольшую глубину, чтобы установленная пластинка выглядела естественно, не выделялась в зубном ряду.

Установка искусственной коронки. Метод реставрации используется при сильных повреждениях, затрагивающих пульпу. Установка коронки возможна, если зуб сохранился не меньше, чем на треть, а сам скол или трещина не уходят под край десны (корни остались целыми). Для протезирования выполняют препарацию, стоматолог удаляет поврежденные ткани, готовит основание для установки коронки. При сильном разрушении дополнительно могут использоваться вкладки, усиливающие его. Коронки изготавливаются по снимкам, слепкам зубов пациента, повторяют их исходный цвет и форму, помогают сохранить нормальное состояние зубочелюстной системы и корректное распределение жевательной нагрузки.

Имплантация и протезирование. Используются для восстановления коронок, сильно разрушенных в результате глубокого, затрагивающего корни скола, если реставрировать их другими способами невозможно. Зуб удаляется, на его место устанавливается имплант, замещающий корень. После его приживления ставится абатмент (соединительный элемент) и искусственная коронка. При сильном разрушении зуба имплантация необходима, что сохранить нормальную функциональность зубочелюстной системы, не допустить деструкции костной ткани, нарушения прикуса и потери других, изначально здоровых зубов.

Читайте также: