Как сделать бритву из лезвия и зубной щетки

Опубликовано: 02.05.2024

Опасная бритва – это то, чем многие восхищаются, то чего некоторые боятся и то, что доставляет немалого труда при производстве. Ведь это Вы в коробке видите прекрасно выточенную, гладкую и элегантную бритву, а с самого начала, она выглядит несколько иначе. Каждый мужчина должен знать, как в его распоряжении появилась та или иная вещь. Компания Традиционного Бритья, расскажет Вам как появляется на свет бритва опаска, ведь Вам-то ее еще точить;)

Сталь - материал из которого изготавливают опасные бритвы.

Опасные бритвы создают из разного вида стали: углеродистой, нержавеющей, дамасской, магнитной и серебряной.

В производстве бритв, углеродистой называют ту сталь, которая содержит примерно 0,7-1,2% углерода в своем составе. Множество бритв делается именно из нее, так как нержавеющая сталь была изобретена только лишь в 1913 году. Бритвы из углеродистой легко точить, они дольше остаются острыми. Но они подвержены губительному влиянию воды.

Что касается нержавеющей стали, то для производства бритв не используют чистую нержавеющую сталь, а всего лишь ту самую углеродистую, но с повышенным содержанием хрома. Именно он замедляет появление ржавчины, которая все же может появится из-за влажной среды. Поэтому, следить и тщательно сушить как углеродистую так и нержавеющую бритву придется.

Дамасская сталь в бритвенном производстве используется редко и все плюсы, которые она дарит лежат в сугубо эстетической плоскости. Красивый рисунок на кромке лезвия вместо остроты и долговечности использования бритвы.

Бритвы из магнитной стали – это вообще некий маркетинговый ход. Никаких сверхсил они не имеют и требуют стандартной правки и заточки.

Ну и серебряная сталь – с повышенным содержанием углерода и отполирована до белого блеска. Наверное, самая приятная в использовании сталь.

Со сталями разобрались, перейдем к самому процессу изготовления опаски.

Шаг 1

Для того, чтобы сделать бритву необходимо сырье – стальные цилиндры. Сначала, их раскаливают до температуры плавления в печи, чтобы сталь стала похожей на огненный пластилин. Тогда, ковочным молотом из цилиндров получают пластины. Станок с особым лезвием срезает ненужные края стали для получения формы бритвы.

Шаг 2

Затем заготовку лезвия окунают в графитовый порошок и добавляют расплавленный свинец, что значительно повышает прочность лезвия. При воздействии графита и свинца лезвия начинают гореть, вместе с тем легко избавляясь от излишков свинца. После такой огненной процедуры, лезвия заливают маслом для того, чтобы они остыли.

После этого лезвия засыпают опилками, чтобы те впитали графит и масло в себя. После того, как лезвия пролежали в опилках некоторое время, их перекладывают в сито и просеивают опилки.

Шаг 3

Нагревание лезвий до значительной температуры – «прокаливание». Такая процедура избавляет лезвия от хрупкости. После остывания лезвий, их проверяют на ровность, если есть погрешности – их исправляют с помощью молота.

Шаг 4

Шлифовка лезвия под нужным углом с помощью шлифовочных колес. Затем, лезвие и верхняя часть ручки покрывается асфальтным лаком, чтобы подготовить лезвие к лазерной гравировке. После гравировки лезвие погружают в воду с позолотой и проводят процесс электролизации жидкости. Таким образом, позолота переходит на часть лезвия, которая не покрыта асфальтным лаком. После этого, излишки лака смываются в соленой ванне.

Шаг 5

На завершающем этапе, хвост лезвия помещают в рукоятку с помощью долгой спицы. После скрепления трех частей спицу укорачивают и переделывают ее в заклепку. После этого, уже готовую бритву заостряют на шлифовальном колесе, затачивают на влажном камне. После заточки лезвие погружают в мел, чтобы тот впитал влагу и предотвратил ржавение.

В конце лезвие правят с помощью ремня, чтобы Вам было удобно им пользоваться сразу после покупки. У нас можно приобрести кожаный ремень для правки бритв.

Одним из разделов у нас, является Урбан-Кобудо, и основной его целью является освоение использования подручных средств в городских условиях. Это могут быть как предметы, предназначенные для нанесения повреждений противнику, так и предметы с совершенно иным, мирным предназначением.

В этой небольшой статье хотелось бы уделить немного внимания предметам, созданным из подручных средств для нанесения колюще-режущих ранений. Понятно, что хороший нож из качественной стали не заменит ни что, но это совсем не означает, что, если такового не оказалось под рукой ни чего больше использовать нельзя.

Достаточно опасным оружием могут быть многие инструменты имеющие сугубо хозяйственное предназначение. Это и отвертки, которые могут оставить серьезные колотые раны.

Это и пилы, способные оставить рваные раны.

Это и ручки, и заточенные карандаши, которые есть практически у всех при себе и способные нанести серьезные повреждения.

Кроме доступного шанцевого инструмента, существует возможность изготовления колюще-режущих предметов, совершенно не предназначенных для этих целей.

В любых канцтоварах можно купить дешевые ножницы. Вытащив крепёжный винт, получаем новомодный керамбит.

Взяв в руки осколок разбитого стела, мы получим достаточно опасное оружие с серьезными режущими свойствами. Если при этом обмотать место удержания какой-либо тканью, мы обезопасим свои руки от порезов.

Таким же образом, разбив бутылку, мы получим достаточно известную – «розочку» с весьма удобной рукоятью.

Не менее серьезными режущими свойствами обладает жестяная крышка от орешков. Проведя нехитрые манипуляции по ее сгибанию, получим удобный вариант для удержания.

Из одноразовых ручек при срезании под острым углом части ручки получается простой вариант «иглы», которую накрыв колпачком, удобно размещать в кармане не привлекая внимая.

Очень часто используют заточенный напильник с заточенный в области хвостовика. До необходимого момента хвостовик прячется в деревянной рукояти. А при снятой рукояти, используется как стилет.

Затачиваются не только напильники, но и сварочные электроды и вязальные спицы. К тому же к заточенным спицам прикрепляется ремешок, с помощью которого спица фиксируется в руке. При небольшом, вращательном движении кистью меняется хват спицы, с прямого на обратный.

В условиях жесткого ограничения используемых предметов заточке подвергается все, что хоть немного обладает твердостью.

Это ложки, вилки у которых затачивается край рукояти, а рабочая часть используется для удобства удержания. Так же затачиваются и металлические тарелки.

Делаются заточки и из супинаторов обуви.

Заточка из сигаретных фильтров. Докурил сигаретку, берешь нутро фильтра, поджигаешь его на какой-нибудь негорючей поверхности и, как хорошенько расплавится, придавливаешь ну, например, дном кружки. Получается тонкая и прочная пластиковая пластинка. Заточил обо что попало - и готово.

Модернизации для нанесения колющих и режущих действий подвергаются и зубные щетки. От простых действий в виде затачивания рукояти, до впаивания в рукоять лезвий.

При некотором навыке можно использовать как импровизированное оружие – рулетку. Возьмите обычную измерительную рулетку, но обязательно со стальной лентой. Оба края ленты заточите на точильном бруске для ножей. Длина заточки 1-1,5 м. К концу ленты привяжите рыболовное грузило массой 20-50 г. У Вас получился очень опасный хлыст. При ударе края ленты будут резать, как лезвия. Техника такая же, как и с кнутом.

Возможность есть конфеты – это одно из немногих удовольствий, которые доступны в тюрьме. Тем не менее, некоторые заключённые поставили под угрозу эту возможность тем, что превращают безобидные конфеты в предметы оружия. Как ни удивительно, это стало настолько популярным, что даже было показано в телесериале «Оранжевый — хит сезона».

Одними из конфет, которые годятся для создания оружия, являются популярные леденцы «Джоли Ранчер»; в умелых руках они легко могут превратиться в заточку. Для того чтобы сделать заточку, заключённые выкладывают несколько конфет в один ряд на лист фольги. Затем они сворачивают её и нагревают. После того, как расплавленная карамель приобретёт форму палки, остаётся лишь заточить один из её концов. Этот способ даёт заключённым возможность получить острое и прочное оружие, которое можно легко уничтожить в случае чего – для этого достаточно просто откусить острый конец и растворить его во рту. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hCi-cArNttw)

А вообще изготовление оружия из подручных средств ограничено только вашим знанием свойств предметов и фантазией. Вот к примеру варианты дизайнерских заточек.

Сталь - материал из которого изготавливают опасные бритвы.

Опасные бритвы создают из разного вида стали: углеродистой, нержавеющей, дамасской, магнитной и серебряной.

Со сталями разобрались, перейдем к самому процессу изготовления опаски.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Сегодня сложно найти человека, который не понимал бы значения слов «опасная бритва». Указанное словосочетание знакомо как лицам подросткового возраста, так и более зрелым мужчинам и женщинам. Ведь даже если все эти люди никогда не пользовались клинковой бритвой, они все равно слышали о ней из СМИ или видели в кино.

Тем не менее вокруг лезвия открытого типа до сих пор существует множество мифов. Неудивительно, что многие пользователи не располагают действительно достоверными сведениями о рассматриваемой бритве и на практике сталкиваются с непонятными ситуациями, неприятностями, ошибками и лишними расходами.

Эта статья написана для того, чтобы развенчать подобные заблуждения и помочь читателю выбрать подходящую модель, способную уверенно служить ему на протяжении длительного времени.

1. Качественная бритва всегда звенит, поскольку изготовлена из золингеновской стали.

На самом деле клинковые бритвы всегда делались из разных видов стали. Производители в разные годы провели большое количество экспериментов, в которых основное внимание уделялось свойствам режущей кромки. Одни клинки звучно звенели, другие – характеризовались полным отсутствием звука, третьи – делались из мягкой стали, четвертые – из каленой.

2. Бритвы производства Германии изготавливают из классической немецкой стали.

Очередное заблуждение. Истина состоит в том, что такой стали не бывает вообще. А для производства бритв применяются самые разные виды сталей. Например, в Золингене инструмент вполне может делаться на основе шеффилдской стали.

3. Если в конструкции применяется нержавейка, то подобный инструмент не ржавеет.

Это тоже неверно. Состав бритв из нержавеющей стали отличается от кухонных ножей и опыт многих людей убедительно подтверждает, что ржавеют со временем эксплуатации такие бритвы достаточно часто.

Перейти в магазин и выбрать опасную бритву

4. Если бритва стоит дорого, значит она состоит из металла особого сорта.

И снова – не факт. Высокая цена чаще зависит от оформления и материала для производства ручки.

5. Громкое шуршание.

Бытует мнение, что клинковая бритва должна непременно звучно шуршать в процессе срезания волос. Тогда как на самом деле более громкий звук свойственен каленым бритвам, т. е. тем, что звенят. Инструмент мягкого типа работает значительно тише. Большинство из них даже не передают никаких звуков. И пользоваться последними обычно намного приятней.

6. По сравнению с безопасными опасные бритвы замедляют рост волос.

На самом деле волосы растут с одинаковой скоростью. Другое дело, что клинковое лезвие позволяет срезать глубже и волосу нужно больше времени, чтобы добраться до поверхности кожи.

7. Вогнутость 1/2 способствует обхождению неровностей.

В реальности от вогнутости зависит степень удобства во время заточки бритвы. Не существует режущей кромки, способной подстраиваться под различный овал лица. Термин Hollow ground возник сравнительно недавно, и вот уже на протяжении двух десятков лет разработчики клинковых бритв стараются их изготовить с вогнутостью. В предыдущем столетии процесс довели до идеала. И сегодня указанный показатель вогнутости характерен для ножниц, что применяют в парикмахерских.

Перейти в магазин и выбрать опасную бритву

8. Опасная бритва иногда требует заточки.

Когда есть второй ремень с абразивной пастой, то нужная степень остроты достигается в домашних условиях, буквально в течение пары-тройки минут. Процедуру достаточно выполнять 1 раз в квартал. Если к эксплуатации бритвы относится по-настоящему ответственно, то можно обходиться без заточки на протяжении многих лет.

9. Опасную бритву использовать рискованно.

Помните популярные фильмы ужасов? Бывает, маньяк или коварный убийца хватает опасную бритву и полосует жертву. Наверное, именно поэтому в голове многих людей сложился стереотип, что клинковым станком можно порезаться и притом – сильно. Конечно, начинающие пользователи не застрахованы от мелких порезов, но в целом, здесь бояться нечего. Затрагивается только эпидермис, порезы заживают в течение 24 часов, тем более, если все советы и рекомендации соблюдены на практике.

10. Цена определяет качество.

Это тоже миф. На качество влияет не цена, а степень остроты режущей кромки. Бывает так, что бритва стоит дорого, имеет безупречный дизайн, но бреет плохо. И наоборот, дешевые лезвия могут брить очень и очень хорошо.

11. Лучше сразу купить дорогую бритву и к ней – полный комплект аксессуаров.

Поступать так – наивно и глупо. Разумнее приобрести сначала дешевую бритву, обратиться к специалисту по заточке, купить ремень, использовать ту косметику и аксессуары для бритья, которые уже имеются. Попробовать побриться и решить, будете вы продолжать это делать или нет. И только когда накопится некоторый опыт в эксплуатации бритвы, стоит подумать о более дорогой модели, помазке, чаше и других вещах.

12. Лучшая марка – это «Золинген».

Во-первых, так называется город, а не марка; в нем уже давно существует много фирм, занимающихся производством бритв. Во-вторых, лучшая модель – это та, что лучше бреет. А сделать ее могут не только в Золингене, но и в других городах. Например, в Павлово или в Шеффилде.

13. Сначала тщательно прокипятите бритву, а потом – пускайте в ход.

Ни в коем случае не стоит это делать, поскольку процесс кипячения ухудшает свойства бритвы. Для дезинфекции лучше использовать теплую воду с мылом, а далее – медицинский спирт.

14. Родина лучших бритв – Германия.

Как уже отмечалось выше, лучшая бритва определяется тем, насколько хорошо она сбривает волосы. А хорошо делать это могут как модели из Германии, так и из Англии, Франции либо, допустим, США.

15. Опасная бритва не подходит для бритья подмышек.

Отнюдь. Больше того, бритье подмышек намного легче, чем работа в области лица, и доступно, в том числе и начинающему.

16. Клинковое лезвие запрещено брать в авиапоездки.

Если хорошо упаковать и сдать в багаж, то можно.

17. Хочешь заточить опасную бритву – отдай ее точильщику ножей.

На самом деле заточка опасных бритв требует специальной подготовки, и сделать это могут только компетентные мастера рассматриваемого профиля. Еще в инструкциях советских времен черным по белому было написано, что передавать бритву в руки точильщиков ножей ни в коем случае не стоит.

18. Узкая бритва хуже, чем широкая.

Это высказывание, которое не подкрепляется объективными доводами. Качество бритвы зависит не от ширины, а от того, как хорошо она бреет и насколько удобна для конкретного пользователя.

19. Узкое лезвие менее удобно.

Еще один неаргументированный выпад в сторону узких бритв. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Одним нравятся узкие бритвы, а другим – более широкие.

Перейти в магазин и выбрать опасную бритву

20. Узкий ремень хуже, чем широкий.

Как раз наоборот. Давление в ситуации широкого ремня у пяточки опасной бритвы несколько сильнее по сравнению с головкой. В случае узкого ремня движения бритвы происходят, выходя за его край. В точке нажима на него значения давления равны по всей ширине ремня. Наилучший показатель ширины колеблется в интервале 4,5–6 см.

21. Длина ремня для правки должна быть большой.

На самом деле указанный параметр значения не имеет. Допустим, в случае более длинного ремня лезвием необходимо провести 10 раз в процессе правки, а при коротком тот же результат отмечается за 20 проводок. Таким образом, все строго пропорционально.

22. Лучший ремень должен быть из ламы. Или хотя бы – из лошадиной кожи.

Известно, что кожа на ремне влияет на результат правки. Животное при этом не имеет особого значения. В большинстве случаев при производстве ремня прибегают к коровьей коже. И выделка здесь играет ключевую роль.

Хочется надеется, что нам удалось развенчать все основные мифы, связанные с использованием клинковых бритв. Ну а вам, уважаемый читатель, теперь будет легче сделать правильный выбор данного предмета, купить к нему аксессуары и грамотно применять его на практике.

С мангустом история другая, там лезвия жутко живучие

а насколько раз хватает? речь же про перо, я так понимаю?

регулярный уход за станком

Споласкиваю под водой, чищу, когда меняю на другой.

Відправлено з мого Meizu M2 через Tapatalk

И станок как новый

Давно засела мысль. Что если места наиболее подверженные загрязнениям и образованию налета пробрызгать силиконовой смазкой. Она образует на металле тонкую пленку и будет препятствовать скоплению грязи. Надо попробовать.

Силиконовая смазка собирает грязь. Для оружия и смазки телескопических антенн использую сухую смазку как на картинке. Отлично скользит, и грязь не липнет, водой не растворяется, хватает на длительный срок без дополнительной обработки. Как на кожу будет действовать не знаю. Надумаете пробовать, отпишитесь пожалуйста о результате.

Решил вам рассказать о своем сегодняшнем открытии)
Вот чего я нашел на работе:
http://savepic.ru/11977723.jpg

Почитал инструкцию и оболдел! Это же классное средство для нашей темы))))
Такого флакона хватит на несколько лет.

Вот тут подробнее http://www.infodez.ru/product/10886_aktoflayn_sprey.html

Обеззараживает все и вся за 30 секунд.

Средняя цена около 500-600 руб. Продается в спец магазах.
Посмотре тут http://stommarket.ru/catalog/dezinfektsiya/jidkosti/ таких средст оказывается вагон и маленькая тележка.
И Мироместин с Хлоргекседином отпадают. Да и по стоимости выходит дешевле.

Здравствуйте, товарищи!
Купил свой первый Т-образный станок и после первых двух недель использования решил поменять лезвие, открыв механизм ужаснулся - половина лезвия заржавела, ржавчина с лезвия перекинулась на сам станок (станок и лезвия физер).
Первой мыслью было - вот дурак, надо ж было вытирать насухо, но почитав данную ветку увидел, что далеко не все это делают, кто-то, также как и я, промывают под струёй воды и ставят на полку.
В связи с чем вопрос: кто виноват и что делать?
Заранее спасибо за ответы.

Вы одним лезвием две недели можете пользоваться? Круто. можно позавидовать. Заржавело лезвие. Лезвие выкинуть, станок почистить зубной щеткой или тряпочкой с мягкой полировальной пастой или на худой конец просто зубной пастой. Больше так никогда не делать. Промывать и вытирать станок это 20 секундное дело.

А еще нам бы фото.

Не понимаю, зачем оставлять лезвие в станке. Я всего после бритья полностью разбираю станок, промываю под струёй воды, вытираю насухо и ставлю на полку, а лезвие которое планирую использовать вторично, кладу на обёрточную бумагу и рядом со станком.
Не разбирая и не промываю станок, вы тем самым оставляйте внутри остатки влаги, не говоря уже об остатках мыла, щетины, и эпидермиса. А всё это, как минимум не гигеинично.

Вы одним лезвием две недели можете пользоваться? Круто. можно позавидовать.

А я наоборот завидую тем кто может хотя бы через день бриться)) раз в 3-4 как раз 2 недели для смены лезвия. Титанового волка сушу только когда тчательно мою щеткой с мылом для вида. Печалит кол-во вкусного мыла и невозможность его быстро смылить в ближайшее время)

это не дезинфекция

Прочитайте пост до конца.

Как сложно жить, однако.

Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Решил углубиться в данный вопрос т.к Имхо при продаже, покупке, дарении да и просто длительном использовании, бритвенный станок нуждается в обработке.
Материал из статьи "Медицина: Хирургия для "чайников". Стерилизация инструмента."
Дезинфекция и стерилизация, их отличие:
Дезинфекция — уничтожение всех микроорганизмов. Стерилизация — уничтожение всех микроорганизмов и их спор.
В качестве дезинфицирующих средств используется 3% раствор хлорамина (экспозиция 40-60 минут) или 6% раствор перекиси водорода (экспозиция 90 минут)*. После обеззараживания инструмент промывается проточной водой для удаления дезинфицирующего средства.
Стерилизация делится на два типа: горячий и холодный.
Я остановился на холодном методе стериализации, т.к имхо он самый доступный, а именно - стерилизация растворами антисептиков

Для стерилизации в основном используют три раствора: тройной раствор*, этиловый спирт [этиловый спирт должнен быть только 70%, поскольку именно такая концентрация наиболее эффективно убивает микроорганизмы] и 6% перекись водорода. Так же в последнее время для холодной стерилизации стали применять спиртовой раствор хлоргексидина, первомур и другие.

Тройной раствор:
карболовая кислота — 3 г,
формалин — 20 г,
сода — 15 г,
вода — 1000 мл.

Для холодной стерилизации инструменты полностью погружают в раскрытом (или разобранном) виде в один из указанных растворов. При замачивании в спирте и тройном растворе инструменты считаются стерильными через 2-3 часа, в перекиси водорода — через 6 часов.

Решил углубиться в данный вопрос и покурил хирургические форумы.
Дезинфекция и стерилизация, их отличие:
Дезинфекция — уничтожение всех микроорганизмов. Стерилизация — уничтожение всех микроорганизмов и их спор.

Но ведь речь выше шла не о микроорганизмах, а о частичках кожи и крови, которые достаточно просто смыть, какие микроорганизмы смогут жить на чистом металле, я слабо представляю.

В парикмахерской для дезинфекции посоветовали купить "Аламинол (http://dezr.ru/preparat/alaminol)"
они весь инструмент, в том числе маникюрный и педикюрный, замачивают в нем. А потом еще под ультрафиолетом держат.

Если вспоминать косметологию, то жена подсказывает, что есть ещё Эстилодез (http://dezr.ru/preparat/estilodez-kontsentrat). Литр около 500-600 рублей, в чистом виде не используется, (в среднем 10% раствор с водой на полчаса-час), срок жизни раствора - до 10 дней. После промытия проточной водой инструменты ещё в сухожировой шкаф.

Я то просто промываю и сушу в разобраном виде, но если бу, то раз взял - отдал ей на дезинфекцию :ok:

Ребята, как вы стерилизуете спиртовым раствором хлоргиксидина? Надо ли этот хлоргиксидин аптечный чем-то разбавлять? Если да, то какие пропорции? Как долго надо выдерживать в этом растворе станок? Влияет ли это раствор на покрытие станка, а в частности на покрытие меркур прогресс? Можно ли окунуть в этот раствор регулятор пластиковый от прогресса?

Попробуйте прочитать эту тему с первого сообщения.
Там уже все было сказано и написано.
В сообщении N53 я писал про средство для обезараживания.

Читайте также: